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GRADUATION
SHOW 2026
中央聖馬丁
時尚碩士畢業秀
中央聖馬丁時裝碩士畢業秀，一直是每年倫敦時裝週日程中獨樹一幟的存在研究生。相較於頭部品牌們的商業操作，畢業秀更像是無關「流行趨勢」，帶領人們重回時尚最純粹的地方。今年，多位即將步入行業的設計師，共同完成極具挑釁性的集體發聲，證明時尚服飾依然可以源於真實的社會觀察與情感共鳴。
倫藝CSM中央聖馬丁的年度畢業大秀始終是倫敦時裝週期間備受矚目的焦點，吸引著頂尖時尚品牌與權威媒體的廣泛關注研究生。在2026中央聖馬丁時尚MA畢業秀中，共有23位新銳設計師登上官方日程，並以作品向外界傳達：時尚依然可以源自真實的生活。這群年輕的時尚製造者橫跨女裝、男裝、針織品和紡織品，深入探索了有關抽象情感、女性社會規訓、身份與階級、部落起源等多元化主題。在時尚這一個常被視為幻象與資本交織的行業裡，他們試圖剝開表象，探尋何為“真實”，並以此構建屬於這個時代的表達方式...
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Luca Fabry
Tito Crichton-Stuart
Adya Nevatia
Ennis Finnerty Mackay
憑藉深厚的剪裁與縫紉功底，Ennis Finnerty Mackay 在紮實的手工藝基礎上注入了極具挑釁意味的視覺表達研究生。在深層的創作邏輯上，Mackay 將「成癮的四個階段」這一心理學概念轉化為了材料語言——用嚴謹的結構代表剋制，用高光澤感代表亢奮。
Macy Grimshaw
Pola Wislicz
Ali Uzunkopru
Ivan Delogu Senes
Gemma Dolan
Zeina Issa
Jaeyoung Bae
Jaeyoung Bae 的系列透過對個人經歷與「流離感」的挖掘，提出了一種被「柔化」的男性氣質研究生。在韓國服完兩年兵役後，他隻身前往倫敦，這種從極致集體主義到異國文化的轉變，讓他對「制服感」、身體的暴露與脆弱性產生了深刻的感知。
Clay Hattam
Clay Hattam 甚至以「平庸」「乏味」自嘲自己的畢業系列研究生。在設計師看來，時裝界偶爾也需要一點笑聲。他並沒有陷入沉重的敘事套路，而是將注意力放在了服裝的功能性元素上，並在其中加入了恰到好處的荒誕感。
Arielle Uno
Arielle Uno 的作品構建了一個極具思辨色彩的時裝敘事系統研究生。設計師將背景設定在石油工業撤離後的奈及利亞哈科特港，想象大自然重新接管這片工業廢土後的景象。「腐蝕」與「降解」不再是破敗象徵，
Benaissa Majeri
Pranjali Menaria
Grey Buscemi
Kai Ghattaura
基於自身的跨文化背景，Kai Ghattaura 對傳統服飾進行了更具未來感的演繹研究生。利用工程化的矩形剪裁打造出獨特的褲裝結構，並刻意摒棄了拉鍊、門襟及腰帶環等常規西方成衣細節，轉而採用可調節的繫帶系統與古董紐扣，賦予了服裝一種更為自然、原始的穿著邏輯。秀場模特像一個個從電影或遊戲走出來的「NPC」。
Mé Mé
來自中國香港的 Mé Mé Yin 將設計視角投向家鄉的日常生活，市井氣息轉化為高階時裝的語言研究生。那些被大眾習以為常的生活圖景，尤其是城市中騎行摩托車的人群——他們身披雨衣、在騎行與停駐間產生的獨特律動，成為其設計靈感來源。
Dede Arisekola
Oli Clarke
Oli Clarke 的作品靈感源於他在倫敦斯皮塔佛德 (Spitalfields) 市場擔任古董商的四年經歷研究生。在那段沉浸於舊物堆砌的日子裡，他迷戀上了市場攤位那種「極繁主義」的層次感。
Thomas Uhlarik
在簡約主義與現代化的 60 年代風格間尋找平衡，Thomas Uhlarik 展現了一套極具視覺衝擊力的廓形衣櫥研究生。為了追求極致的利落感，他刻意減少縫合線，開發了一種獨特的幾何剪裁法：透過向外翻折的褶皺來精準控制服裝的體積，打破了傳統的比例邏輯。
Maxina Brewer
Maxina Brewer 的作品已經被 FKA Twigs 等先鋒藝人上身研究生。最新系列源於對自我的審視。結構處理上，服裝像是「盔甲與束縛」的共同體，透過剪裁技法扭曲傳統的女性曲線。
Yodea Marquel
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